Petit retour en arrière…
Après plusieurs péripéties, voici enfin le premier film retraçant notre parcours.
C’était au début de notre tour du monde : première étape et retour dans la forêt de Bialowieza pour présenter le film Glaz aux habitants de la forêt…
Pur Meleze. On s’attendait presque pas a trouver la de la foret si preservee. A 5m des yourtes, l’ambiance est celle qu’on a pu ressentir a Bialowieza, et l’immensite naturelle qui nous entoure comparable a celle rencontree dans les Komis. Notre emotion est grande a retrouver ces arbres aux pieds d’elephant dont les aiguilles orangees recouvrent chaque surface que la neige n’a pas conquise. Il fait doux (-5), du soleil nous parvient un peu de chaleur… ca sent le printemps. On a du mal a croire qu’on ait survecu a l’hiver Siberien. Alors on se pose un instant au pied d’un Meleze centenaire, et on realise O combien ces endroits sont rares et retires, qu’il nous faut a chaque fois traverser des deserts, des forets coupees, des campagnes souillees, des villes parasites, des pans entiers de Terre “civilisee” pour atteindre ces sanctuaires d’harmonie dont l’energie nous donne tant d’espoirs, et nous porte a continuer.
Meleze, arbre du feu, tout adapte aux grands froids… Les jeunes pousses ressemblent a des flammes. Les epines orangees sont douces et pleines de chaleur. L’ecorce epaisse isole du froid, mais aussi des incendies. Parait-il que le Meleze est le seul a pousser la parce que sous ses racines c’est le permafrost, et que lui seul sait comment y pousser. En cherchant bien on a tout de meme reussi a trouver quelques bouleaux et quelques saules, la ou les sources jaillissent et creent de petits ruisseaux (arbres d’eau, nous dira la grand-mere).
Nous on se dit: “Le voila l’equilibre entre les Humains et la foret”. Les troupeaux n’ont pas de barrieres mais leur nombre semble suffisemment reduit compare a l’immensite forestiere, qu’ils ne menacent pas encore sa regeneration. Les gens y vivent simplement, de maniere episodique, sans routes ni voitures, avec juste de temps en temps une moto ou une tronco, quand elles veulent bien fonctionner.
Mais d’autres facteurs semblent menacer la foret mongole d’aujourd’hui (selon Jimmi). Plus que la construction de yourtes qui s’exportent en Europe, le braconnage et les incendies creent de gros degats sur la faune et la flore des forets de Meleze. Certains riches paient tres cher pour parcourir ces montagnes et tirer quelques animaux. D’autres, plutot pauves,sans consideration des saisons de reproduction ou de naissance, chassent tout animal a fourrure blanche pour les vendre aux Chinois qui raffolent de ce genre de produits, sans compter les bois de cerfs ou de rennes, par exemple, dont on tire une substance medicinale. Depuis quelques annees le nombre d’incendies a tres fortement augmente: les cigarettes modernes ne s’eteignent pas en plein vol comme le faisaient nos anciennes cigarettes (d’ailleurs c’est la pipe que l’on fumait), quant aux allumettes Russes elles ont ete remplacees par des allumettes chinoises de mauvaise qualite qui restent incandescentes apres utilisation. En tous cas, c’est pas a coup de passe-partout que les forets de Khovsgol disparaitront…
Ce matin notre Vieux regarde la couronne de la yourte: “6h. Quand le soleil illuminera la perche de la lampe, il sera temps de demonter”. Apres le ramassage du crottin (c’est peut-etre aussi pour ca que c’est le moment de bouger: une montagne de crottin decongelee, je me demande ce que ca fait de l’avoir sous le nez tout un ete…), on previent qu’on se rend aupres des demenageurs, pour aider. “Kristop oui, mais Marilia, toi, tu restes la. Tu iras a cheval avec la petite emmener le troupeau de chevres. Lui aussi il faut le demenager!”
Sans trop trainer on a mene les chevres a 5km de la, de l’autre cote du petit col. Dans une yourte fraichement installee, (toute la famille se reunit dans un meme campement pour la saison d’ete), nous nous rechauffons 5min avant de repartir dare-dare retrouver les demenageurs: une telle occasion, ca ne se loupe pas! On a tellement pousse la marche qu’on les a rejoint alorsqu’ils venaient a peine de se mettre en route.
7 charriots rudimentaires style “moyen-age”. Bois integral. Le genre d’objet devenu introuvable dans notre monde occidental, et qui pourraient meme pas servir a des films d’epoque, hormis dans un Monty-piton. Roues de bois, parfois de traviole, et qui grincent pour rythmer l’avancee. Pas de collier, le travois est tout simplement pose entre la bosse et les cornes des 7 yaks de service. 2 d’entre eux sont magnifiques. Des betes tout droit sorties de la prehistoire! Menees par le bout du nez, elles tirent leur chargement… alourdi du chat et d’un chevreau recupere en chemin. Encore une fois, la parabole: unique objet trahissant notre epoque…
Sans transitions on deballe, on debarrasse le sol des branchages, du crottin et des taches de neige qui resistent avant d’effectuer l’operation inverse: remontage. En une journee tout est fait, le poele de nouveau fume, la viande peut y etre cuite et nourrir les travailleurs du jour. Le lendemain, une belle neivee de printemps tombe sur la steppe… on peut dire que nos Bergers avaient bien choisi leur moment!
Au matin on se lève avant le soleil… la 1ère activité de la journée, (avant le thé au lait salé et les restes du repas de la veille), c’est le ramassage du crottin produit dans la nuit, qu’on empile un peu plus loin. Pendant ce temps les femmes traient les Yak qui ont déjà vêler. Tous les matins, notre Grand-mère recoit des mains de la voisine un bol de lait blanc, tiède et frais, comme en remerciement à la Mère dont les richesses nourrissent le peuple… Ensuite les jeunes envoient les troupeaux se ballader. Alors, au campement, on peut passer à autre chose…
Voila. Chez les Nomades Mongols du coin, on vit encore au rythme des Yaks et des autres troupeaux, et meme, grace a eux. En pleine Nature. En plein air, quoi qu’il arrive. A l’oree d’une foret-sanctuaire. En camps d’ete et puis d’hiver. Leurs visages sourient souvent. Souvent on entend fredonner un air. Le Vieux, des qu’il se leve, marmonne en musique de quoi sereniser toutes les betes qu’il viendrait a approcher. Les jeunes sont toujours prets a servir. Ils le font spontanement. Il se passe plein de choses dans leur journee, mais tout semble fluide, naturel, et pas presse. Nous on est la parfois muets et immobiles a la regarder, intrigues, mais ca ne semble pas non plus les gener. Ils font leurs travaux comme si ce n’etait pas du travail. Ils ont le temps…
petite session quotidienne de lutte mongole
Le Barbaa Mongol est un des sports nationaux. Au debut de la competition, chaque concurrent realise une sorte de danse autour de son entraineur qui clame en son honneur quelques vers... Une grande marmule danser comme un oiseau, la chose est bien etonnante a voir!!!
“Demain on déménage”. Les Yaks commencent à vêler, les brebis et les juments ne vont pas tarder à faire de même. C’est qu’il est temps de bouger vers le camp d’été. Le Vieux est alle cueillir 3 fourches de bois vert. “C’est pour percer le nez des Yaks!’ On a mit du temps a comprendre: ce sont eux qui vont tirer les charriots pour la 1ere famille en partance. Les autres suivront dans quelques jours. C’est aussi l’occasion de poser quelques piercing a de jeunes yaks qui doivent etre sevres de leurs meres. Pour la petite demonstation de maniement de l’animal, on accompagne le plus jeune fils a la riviere Malchin, toujours gelee, y prelever quelques glacons…
On avait bien entendu parler de tous les codes de conduite à respecter lors de l’entrée dans une yourte… nous ce qu’on expérimente, c’est surtout la simplicité de la vie sous ces toits ronds à ciel ouvert, même quand la neige se met à floconner. En guise de salle de bain, une tasse, un seau. Pour se laver mains et visage, on attrappe un de ces petits tabourets, on plonge la tasse dans le bac à eau, on s’en remplit la bouche, puis on laisse couler l’eau de la bouche aux 2 mains libérées. Dans la journée tout le monde circule, et pas besoin d’enlever ses chaussures. La mini-table se déplace elle aussi en fonction des besoins. Une des filles passera toute une journée à y coudre un Del, avant de passer au “coin” cuisine.
Le “coin” cuisine, c’est 3 petites étagères sur lesquelles un jour 3 têtes de chèvres nous attendaient. La Grand-mère leur a coupé les poils avant de les passer dans le feu du poël, puis après avec une lame de métal chauffé à vif. Ca a bouilli toute l’après-midi. On a eu notre moitié de tête chacun, avec la peau, la cervelle et les oreilles… Pour la cure de printemps, on est mal tombés! Mais comme ici on ne cuisine qu’une fois par jour pour le repas du soir, on accepte de passer par toutes sortes d’experiences…
Pendant que certaines cuisinent côté droit, d’autres font de la mécanique… La moto en réparation a elle aussi sa place (toujours à gauche). Et puis la yourte, c’est aussi bon pour se reposer, à n’importe quel moment de la journée, à droite, à gauche, sur les banquettes ou bien par terre, là où la place n’est pas déjà prise!
Rivière Maltchin, encore gelée, près du lac Khovsgol, Mongolie. Voilà donc l’adresse provisoire de notre retraite du moment. Pas de route, pas de ligne éléctrique. S’il n’y avait pas la parabole et les panneaux solaires, on se croirait au temps de Ghenggis Khan.
2 yourtes à l’orée de la forêt, au milieu d’une montagne de crottin sec (ou bien encore congelé). Quand on voit le troupeau qui entoure le campement, le soir, on comprend: des dizaines de Yaks, quelques vaches, beaucoup de chèvres et de moutons, sans oublier la horde de chevaux colorés. La famille est grande: 8 enfants + petits enfants + arrières petits enfants, sans compter les cousins voisins. On peut dire que les troupeaux sont à la mesure. Je parie que la série de jeunes gens que l’on vient de voir défiler autour de la bassine de barbak sont presque tous progéniture de nos 2 Vieux d’accueil. Certains vivent dans des yourtes éloignées, et gèrent une partie du troupeau.
Sous la yourte on nous indique notre place, côté gauche. Qu’ils y vivent déjà à 5 ou 6, peu importe, 2 de plus ne semble pas poser problème. Le surplus dort par terre, et au matin, on range les couvertures dans un coin, et hop! tout le monde dehors! On fait connaissance. On parle pas beaucoup. On se regarde, on se sourit, et on s’inspire de ce qu’on vit…
Vue sur le lac, alors qu'on accompagne le couple voisin au sommet de LA colline-antenne téléphonique
Chaman, epaule de sa femme "secretaire"
D’abord il s’agit de caser nos velos pour quelques et de redevenir “pietons”. Notre destination: la region nord du lac de Khovsgol ou l’on trouve (evidemment) des forets. Pour l’atteindre: 450km de piste aller, 450km retour avant de reprendre la direction d’Ulan-Baator. On decide donc de tenter les transports en commun du coin: le microbus. On l’aura attendu toute une journee + la matinee du lendemain. Un micro-bus ne part pas sans etre PLEIN. Plein a en craquer. En attendant, on visite nos anciens collegues de voyage (2 Mongols rencontres dans le bus de Ulan-Ude). Le “pere” de Gugul (enfin, celui de sa femme, ce qui revient au meme chez les Mongols) est Chaman. Sans le savoir nos visites se synchronisent, et nous participons a la transe de nouvelle annee (decidement, elle dure longtemps!), sensee tout nettoyer pour un nouveau depart.
Il a sorti les bottes a grelots, le chapeau emplume avec sa frange de crins de cheval qui lui cache le visage, le fouet de cuir avec lequel son auxiliaire flagellera le jeune frere en cure purificatrice, le tambour magique, la crecelle, et le Del decore, frange, cousu de tissus de toutes les couleurs. Toutes les formes de vie sont representees dans son attirail, il nous a meme montre la corne de gazelle qui rend les gens amoureux. La vodka accompagne la seance, et quasiment sans transitions, boum-boum-boum, le voila parti sur son cheval tambourinant. Sa femme a cote deplace les chaises pour eviter les accidents, puis quand il se met a parler, elle prend de notes. Lui, apres la transe, ne se rapelle plus de rien. Parfoit il se met a hennir, ou a hurler comme un Loup et croasser comme un Corbeau. Le Tambour sonne de haut en bas, sur les cotes, fortement dirige. Il nous dit nos 4 verites, nous predit une longue vie, nous conseille de rendre visite a nos ancetres, de se mefier de la Grande Eau, de nourrir les petits oiseaux, et de faire attention a la guerre dans le monde. “Cette annee, beaucoup de gens vont mourrir, prenez soin de vous”… On a presque envie de lui repondre “T’inquiete pas, petit Papa, et merci pour tes conseils”
Delaisses pendant la periode communiste, les Chamanes semblent retrouver leur role de “medecins de l’ame”. De plus en plus de gens font appels a eux pour soigner leurs maux, ou demander conseil quand une decision doit etre prise. Base sur leur sensibilite au monde invisible, leur pratique semble utiliser les connaissances astrologiques, traduites entre autre par un calendrier lunaire present dans beaucoup de familles Mongoles. On aurait bien aime en savoir plus sur cette conception du temps cosmique, mais le micro-bus, enfin, allait arriver.
Panne sur la piste, presque esperee, pour la pause-pipi souvent compromise...
On etait 16 a l’arriere, 3 a l’avant, a s’encastrer comme dans un Tetris, avec nombre de pieces definies et espace reduit. L’ambiance est joyeuse, tout le monde devient freres et soeurs, la musique Mongole a fond toute la nuit fait chanter une bonne moitie du convoi. 15h pour 350km avec de rares pauses, avant de re-embarquer pour le troncon final de 100km tout aussi epique, a cause surtout de nos nerfs sciatiques endoloris. De quoi regretter nos bicyclettes, de quoi se demander “mais qu’est-ce qu’on fout la, deja??”
Heureusement, a l’arrivee, au bout de la piste, du cote du lac ou les ger a touristes ne sont pas encore parvenues, on debarque en foret, et on sait alors qu’on a pas fait d’erreur de parcours…
dans la chaleur de la youte a Mogi
Difficile de savoir a combien de kilometres les villages suivants se situent. On ne compend pas encore le Mongol, meme si on nous l’ecrit sur la neige de la chaussee… Heureusement, il y a toujours les Yourtes du bord de la route, qui apparaissent toujours quand il faut.
Quand Mogi nous a vu arrive, il est venu a notre encontre, nous ouvre direct sa porte, nous set direct le the, sans autres questions. qu’on dorme chez lui, qu’on s’y nourrisse, ca va de soi. Il fait venir les voisins. On trouve les manieres de se comprendre (grace aux photos et aux dessins).
Agneaux et Chevreaux fraichement nes ont aussi leur place sous la yourte
On offre nos produits, il nous cuit de la viande. Puis on epoussette le tapis, on y pose nos peaux-matelas, le vent se leve, et Mogi nous couvre d’un maximum de couvertures pour nous garder du froid matinal. “Pas la peine de se lever avant la 1ere flambee. Je m’occuppe de tout”.
Le lendemain apres un col bien givant, c’est Enkhee qui nous recupere dans la baraque de la DDE locale. Ici le voyageur n’est pas source de peur, mais d’interet plutot admiratif. L’entraide est une de leurs valeurs, et la rencontre un plaisir. Chez Enkhee on aide a deplacer 2 veaux morts. L’hiver est tres rude cette annee, toutes les betes ont faim, beaucoup ne survivent pas. Mais une fois dans la yourte, toute cette durete semble s’evaporer. Enkhee veut nous faire partager un bout de son monde, la chaleur du the de l’hospitalite, le jeu des osselet, leur maniere a eux de couronner un cheval qui a gagne…
Enkhee prepare des pates
Un an de voyage. Un an que nous avons quitte Tremargat. A la pause the-yourte du lendemain, une grand-mere sort une carte du monde si grande qu’on pourrait en tapisser un mur. On a regarde le chemin parcouru, et on a vu la dimention du reste du monde… a peine un quart! Un an, c’est deja beaucoup mais si peu a la fois!: on sent que ca va durer encore longtemps, et on espere etre capables de s’enrichir de la suite, autant que les experiences passees nous ont marquees et transformes. Puissions nous y partager ce que nous sommes de meilleur.
40km, et un village. On s’arrête s’y réchauffer. Une homme va direct nous chercher la prof de Russe qui nous nourrit avant de nous proposer une piaule a l’internat de l’école.
A l'internat de Nomgon, chansons...
C’est aussi la que vivent les enfants-nomades, les enfants-bergers, dont les yourtes sont posées quelques part, au bout de ces pistes enneigées qui partent de la route et qui vont se perdre loin, loin dans la steppe. Impatients, les enfants attendent la rencontre. La flute les enchante, mais c’est nous qui restons “quoi” face a la beauté du concert qu’ils nous improvisent. Le chanteur de la troupe s’est avance, tous l’on entoure, et accompagne, en fredonnant…
La Chanson du Cheval le plus rapide:
Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.
Quand on demande a ces enfants ce qu’ils aiment le plus dans leur pays, ils répondent sans sourciller: “La Nature”. Quand on leur demande ce qui les intéresse le plus dans le monde: ” Les fêtes et les traditions des autres peuples du monde”. Voila: ces Fils de Bergers rêvent d’être Bergers, et de parcourir a cheval les steppes, aussi libres qu’ils ne le sont encore.
Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.
Chanson pour “ma mère”
Dans le village de Nomgon, des plastiques trainent partout, les escaliers des bâtiments en béton soviétique sont pleins de merde et de mégots, et les chiottes collectives débordent sans qu’on cherche a y faire quelque chose. Face a la “modernité”, les Mongols ont eux aussi leurs dépravés, leurs tas d’ordures et leur laisse-aller. Mais au milieu de tout ca il y a l’école ou vivent de temps-en-temps ces enfants-bergers venants d’un monde Nature. On sent en eux la force a la fois fière et humble de ce qu’ils sont: de simples Mongols de la steppe.
Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.
Petite chanson d’amour
Diedushka et Babushka Kernunos, en "Del" traditionnel
Pour direct donner la tonalité, le bus d’Ulan-Ude est plein à craquer. A sa sortie, à Darkhan, on est déjà dans un autre monde. Le temps de réarnacher nos vélos sous le regard intrigué de Mongols magnifiques (c’est dimanche, certains ont sorti leur costume coloré ceinturé de cuir décoré), et le temps de se poser 5minutes au soleil pas si froid, pour une fois, pendant que tous les autres passagers s’enferment dans le café d’à côté, ben voilà que Neidia nous invite à le suivre jusque chez lui.
Stupa sur une hauteur de Darkhan
Lui et Tho, son aîné très respecté, font partie des têtes “administratives” de la ville. Pourtant, chez eux, c’est aussi simple que dans une yourte: une cuisine basée autour d’un poël, un salon-chambre où de nombreux visiteurs peuvent y coucher, une petite piaule remplie de matelas-couvertures pour les 5 enfants de la maison, qui prennent en main cuisine et service. D’ailleurs à peine arrivés on nous sert du thé au lait salé accompagné de la montagne de pain sec et de lait caillé séché (Arul) que chaque famille préprare lors du mois de fête de la nouvelle année. Pendant qu’on fait connaissance, quelques quarts de mouton bouillent dans la cuisine, sans compter les Buuz (de gros pilmenis), qu’on nous sert en douzaine. Il y a l’inévitable Vodka, dont le rituel diffère un peu de celui des Russes, mais au final crée la même fraternité momentanée: ici on boit tous dans le même verre que le plus jeune fait passer d’abord au “maître” de la bouteille, puis ensuite à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. Pas question de refuser, même si on peut se permettre de juste y tremper les lèvres. Autre petit rituel: l’encens-tabac qui se sniffe et dont on s’échange les fioles avec la main sur le coeur. A notre table amis et voisins défilent, à cause de notre présence, mais aussi parce que le “mois blanc” va bientôt se terminer, et que chacun se doit de se rendre au moins un fois chez ses bons amis…
Ca fait beaucoup de “codes de conduite”, tout cela, et pourtant l’accueil que nous recevons est d’une simplicité et d’une convivialité qui fait de nous des “frères” et “soeurs”. Puis Tho nous invite à son tour, où nous découvrons son accordéon… Sa femme chante, comme une déesse, puis sa fille entre avec une sorte de violon mongol, 3 fois plus simple que le nôtre mais tout aussi riche en sonorités. 2 cordes, un archet, et un cylindre qui tient de la boîte de concerve en guise de caisse de résonnance. Moment d’émotion et d’intensité inoubliable (sans le dicatphone et avec larmes aux yeux).
Les compères décident de nous accompagner le lendemain, malgré leur travail, sur quelques km. Fait pas encore bien chaud (-20), et avant de se quitter définitivement (on a du mal), ils nous fourrent au chaud dans leur voiture, le fils nous sert le thé, les buuz, et des patates chaudes pendant que Tho se charge de la Vodka. Ils nous portent. Sans eux il ferait trop froid, trop faim, et presque trop triste… Sans eux nous trop seuls au milieu de l’hiver. Alors on se serre dans les bras, puis on s’élance dans le désert de lumière des montagnes blanches de Mongolie.
Ulan-Ude, Bouriatie. A la sortie de la gare, une grand-mere et sa petite fille nous attendent sur le trottoir. “Que cherchez-vous? Un lieu pour dormir? Venez-donc chez moi, je vous invite.”
La chose nous semble incroyable, mais pour Raiss, c’est tout naturel: “On etait a la datcha du grand-pere, pres du Baikal. Je voulais y rester encore une semaine, mais quelque chose mais oblige a revenir plus tot. Maintenant, je sais pourquoi, il fallait que je vous rencontre. Bienvenus chez nous, bienvenue en Bouriatie.” L’occasion semble exceptionnelle. “Des visiteurs etrangers, c’est toujours une bonne chose. Qui plus est pendant le premier mois de l’annee (le mois blanc, correspondant a la premiere lune de fevrier).” Raiss ne boit jamais, mais ce soir la vodka est sur la table. Nous on est deja morts de notre journee de pedalage, mais ce soir c’est la bouteille de balsame, qui attend depuis 3ans, que l’on debouche pour nous.
Le grand-frere de Liana dans son costume Bouriate, aupres des Bouddhas de la maison
La petite Liana est nee leucemique. A l’age de 2 ans, elle est restee 4 mois dans le coma. Tous les medecins disaient “c’est fini, on ne peut rien faire, elle ne va pas survivre”. Alors Raiss a tout quitte. TOUT, l’hopital, les medicaments, la ville, pour un autre mode de vie. Elle est allee trouver des pretres et des chamans qui lui ont prescrit un regime alimentaire particulier pour la petite. Elle s’est mise a cultiver des legumes et a faire des bocaux pour toute la famille. Elle a tout vendu pour acheter un bout de terrain pres du Baikal, (super cher) dont la forte energie “Nature” reequilibre et a su redonner la vie a la petite Liana. Baikal… rien que pour ca on l’aime, pour cette gamine qui a retrouve ses gestes, et qui aujourd’hui danse, joue, et nous gratifie de son sourire de recussitee.
Comment ne pas se souvenir de Dan et de Joana, qui vivent la meme histoire, en foret de Bialowieza, et qui ont su eu aussi se guerir grace a la Nature qui les entoure, grace a l’amour qu’ils s’insufflent, et aux bonnes choses dont ils se nourrissent?
Raiss a aussi achete un mini-bus, pour un jour promener les enfants de la Terre autour du Baikal, que la force et la purete de l’endroit leur redonne la sante.
pause 'minute' au bord de la route
Marco, un Italien, s'arrete pour nous offrir un petit remontant
On a 6 jours pour atteindre la frontiere Mongole. 6 jours pour rallier Irkutsk a Ulan-Ude, avant d’y prendre un bus pour une sortie express. 320km en 6 jours, en temps normal, rien d’effrayant. Mais la, nos 80 km par jour se reduisent de moitie. Il fait grand soleil, mais le thermometre colle derriere chaque fenetre, affiche toujours -30. La route est partiellement gelee, on se casse la gueule de temps en temps, et les berges montagneuses du Baikal nous demandent de fournir encore un peu plus d’energie. Les pauses cafe se resument a quelques minutes vite expediees, souvent accompagnees d’une dose ”100 grammes” salvatrice… (cf photo). On aurait juste du apprendre a Marco, un Italien en vadrouille, la coutume Russe: pas de vodka sans “canapes”. On est repartis le ventre creux a se nourrir de kilometres tant qu’on peu, jusqu’a ce qu’on appercoive dans l’un de ces mini villages de datchas ensevelies sous la neige, un tuyau enfume… La fringale nous guette alors on s’arrete, demander un petit coin au chaud pour pouvoir cuisiner.
Chez Baba Olia tout a brule. Elle vit maintenant dans un petit 7m2, cache parmis des planches. Elle a de suite sorti son Atlas pour qu’on lui montre d’ou on vient. Elle veut savoir ou se trouvent tous ces pays dont on parle a la tele. On sort nos nouilles, notre pain et notre fromage congele, et le temps que tout cela se rechauffe, on se raconte… Baba Olia n’est pas tranquille: elle a vu un film hier a la television predisant la fin du monde pour 2012. Catastrophes naturelles, guerres horribles a cause de tous les Europeens qui voudront se refugier en Asie Centrale, en Siberie… “2012? Ca veut dire qu’il ne nous reste que 2 ans? Et personne ne le contredit! Et c’est que aujourd’hui qu’on me l’apprend?? Alors je pense a mes petits enfants, moi… Que vont-ils vivre? Que va-t-on leur laisser?” On tente de la rassurer. Tout n’est pas termine: au contraire, tout va pouvoir commencer a nouveau.
Olia nous conseille de prendre le train electrique qui pourra nous avancer sur 100 km. On se retrouve a pousser sur une piste enneigee (plus dur encore que les marais des Komis), pour atteindre une plate-forme sans abris ni rien d’autre qu’un panneau plante avec son lampadaire, coince entre le Baikal qui s’embrase, et la taiga des montagnes qui retourne a ses ombres… N’empeche, cette fois on remercie grandement la ponctualite des transports Russes, sans quoi on aurait fini congeles a attendre le degel de printemps.
Voila, l’aventure est dure, mais O qu’elle est belle! Le lendemain de nouveau on pedale, mais on sait bien que le challenge d’ateindre en velo Ulan-Ude va etre difficile a realiser. L’important, pourtant, c’est d’y aller. Y mettre toutes ses forces, et tout son plaisir de se retrouver dans ce decors incroyable, par de telles conditions… Le vent se met a souffler, les grimpettes nous font peiner… nos joues gelent, des glacons s’accrochent a nos cils, nos suees se figent dans nos dos, pieds et mains s’arretent de vivre un instant. Mais quoi? Il faut bien continuer, jusqu’au prochain cafe-routier…
Inextremis on l’a trouve. Manque de bol a l’interieur, il fait a peine chaud, on n’y sert rien a manger, ni meme du the, pour cause de tubes geles, et de panne d’electricite. On se renseigne sur le prochain passage du train electrique. Pour la 2eme fois on y embarque nos velos, jusqu’a Ulan-Ude, ou nous etions deja attendus, comme par magie…
“Grandeur Nature”… pas qu’on veuille en faire une belle promo touristique, non, juste que c’est bien vrai: Baïkal est Grand, immense, peut-être plus de 2000km de circonférence, et aussi profond qu’un océan. Difficile, donc, de passer à côté sans en toucher quelques mots.
A Irkoutsk, le grand-père de notre maison d’accueil nous raconte: ” Baïkal est alimenté par 356 rivières, mais de sortie, y’en a qu’une seule, c’est le fleuve Angara. Avec son propre processus de nettoyage, le lac représente une immense réserve d’eau toujours pure. Les courants chauds et froids sont faits de telle sorte que toutes les crasses balançées dans le lac sont épurées via l’Angara. L’hiver, des routes sont ouvertes sur le lac gelé. Moi j’ai bossé en tant que conducteur de bateau-repêcheur. On allait récupérer les voitures ayant traversé la glace. Les Russes en w-e se ruent sur le lac pour pêcher, bourrés, et s’amusent à blinder en pleine nuit. Sauf que Baïkal, il pardonne pas: l’épaisseur de la glace n’est pas la même partout, parfois des failles s’ouvrent, la glace bouge, se chevauche, fait des couches ou bien crée des obstacles grands commes de véritables collines!”
Et puis, “Baigal” en Bouriate ou en Mongol, ça veut tout simplement dire Nature. Il semble que l’on ait entendu son appel, puisqu’à Irkoutsk on se décide à reprendre nos vélos, même par -30°, à se plonger enfin dans le décors des berges boisées et gelées du Grand Baïkal.
Au petit matin, dans le trans-sibérien, tout le monde parcourt le couloir, des toilettes aux couchettes, en chemise de nuit, en chaussons, en “tapetchkis” ou en caleçon. Les Russes qui y voyagent ont tout prévu: les tasses qui ne risquent pas de tomber, les plats lyophilisés, et si vient à manquer un pirochki ou du poisson séché, les quelques arrêts permettent toujours de se ravitailler direct sur le quai.
Faut dire que de Novossibirsk à Vladivostok, le voyage dure 4 jours… 4 jours à travers l’immensité Sibérienne, couverte, toute verte, de sa Taïga à peine discontinue. Nous, jusqu’à Irkoutsk, on en a pour 2 nuits, de quoi déjà prendre la dimention du décors que l’on traverse: une journée passée à regarder par la fenêtre défiler des montagnes boisées de pins et de bouleaux, avec de temps-en-temps, d’épisodiques clairières dans lesquelles s’enfouissent des mini-villages en bois, quasi disparus sous la neige.
La Sibérie! Rien qu’à travers la vitre, on peut commencer à comprendre… Un réservoir naturel immense. Un monde, un continent entier pour que les bêtes, les oiseaux, les herbes sauvages y vivent sans autres contraintes que la rudesse de l’hiver. Une étendue vivante telle, que sans elle, … sans elle?
Sans elle la Russie d’Europe serait déjà en train de dégénérer! Il suffit de se poser 5 minutes au bord des rails pour se rendre compte que le trans-sibérien ne transporte pas que des gens… Des trains de bois, de pétrole et d’autres marchandises défilent quasi non-stop, sur des longueurs impressionnantes. A chaque passage un mauvais sentiment, comme un mauvais souvenir nous envahi: tout ce que l’homme fait de pire à la Terre ou à ses frères y est représenté: la Déportation, le Déracinement. Et à force de wagon, l’Extermination. Voilà: la Sibérie chauffe, gaze et carbure pour l’Europe toute entière. Des hordes de trapeurs ont tiré d’elle viandes et fourrures. Les industriels (d’abord motorisés à l’énergie de tous les prisonniers des Goulags), ont creusé, foré, extrait toutes les matières premières nécessaires à enrichir ceux du lointain, là-bas, de l’autre côté de l’Oural.
Dehors, derrières les fenêtres, il neige dans le vent. On s’imagine alors dans ce décors qui défile, mais sans les vitres ni la surchauffe… Sous le vent qui cingle, quelque part parmi des milliards d’arbres sur des millions d’hectares. On imagine l’échappé du goulag, le bûcheron égaré, ou encore le géologue soviétique en reconnaissance de terrain. On imagine les villages d’antan, ceux où même l’hiver fallait vivre dedans… On s’dit qu’on aimerait bien sentir un peu plus la puissance de ce genre d’expérience… mais on s’le dit tout bas, à cause des -30° dehors, de la Taïga océane, de la Sibérie dont les rudesses ne pardonnent parfois pas.
En tous cas, la Sibérie est aussi pleine d’avenir: elle renferme dans ses Bois les espoirs des renaissances à venir: une terre sans hommes, ou si peu!!!
On avait prit nos billets à l’avance. On s’était même pointé une bonne demi-douzaine d’heure avant l’embarquement pour l’enregistrement de nos précieux “bagages”. Tout doit se fourrer dans de grands sacs, s’étiquetter, se peser… même les vélos! Pas voyager à leurs côtés ne va pas pour nous rassurer: ils vont devoir prendre un autre wagon que le notre, un autre train, et on ne sait pas quand on les retrouvera à la sortie, quelques 2000 km plus loin… Formalités faites, on file trouver refuge à l’Alliance Française où “miracle!”, le colis que nous attendions tant vient d’arriver… Quel plaisir de recevoir un brin de courrier de la part de nos chers associés centre-bretons!! Son contenu bourré d’humour (genre un bouquin sur l’élevage des Epagneuls Bretons), nous fera rire toute la soirée…
à "La faucille et le marteau"
C’est d’ailleurs Pauline, une Bretonne, qui nous invite à attendre nos dernières heures dans un “pub”, en compagnie d’un ami français. Boire une pinte en plein bar “communiste” avec quelques compatriotes, rare plaisir que l’on aimerait faire durer, mais qui s’avère presque fatal vu les circonstances… Après la 1ère pinte, on en a bu une 2ème, puis on a filé (toujours pliés de rire), limite en ratard, avec encore des bagages a retirer de la consigne. Quand on sait ô comme les transports Russes sont ponctuels, on avait pas le droit à l’erreur. On court, on the border line, sans plus pouvoir regarder en arrière ce que deviennent les autres. On trouve notre train, on saute dedans, en sueur, en bordel… Et Pauline? Et notre colis? Et nos bouquin? Et…? Le train démarre, les portes se ferment…
Le bon travailleur soviétique
“Vos billets, SVP”. Tout le monde hallucine. Qui peut-on bien être pour arriver si tard, à la dernière seconde, alors que ça fait 1h que tout le monde est déjà là, à s’installer et à faire connaissance?! 2 jours de voyage, 4 pour certains, voilà, c’est l’aventure du transsibérien! “Bonnes lectures, Pauline! Nous on se console de nouvelles rencontres!”
Propulsé par WordPress | Site internet/Graphisme :Potager graphique | Template : TheBuckmaker.com
