Des racines et des hommes

Vladivostok, la où tant de voyages commencent, ou se terminent. Kernunos ne déroge pas a la règle, et comme a son habitude, amplifie le processus a son intensité maximum. Alors pour commencer, il faut déjà tout terminer…

Les explorateurs de l’époque avaient bien choisi leur endroit: atteindre Vladivostok n’est pas chose facile, même une fois libérée de ses barrages militaires. 50km de grimpées sévères à répétition (on aurait pu choisir la grosse route aux courbes adoucies, mais le jour où on optera pour la facilité urbanisée,…) le long de la côte boisée, de plus en plus fréquentée. La route nous éprouve au point de craquer totale sans plus pouvoir y respirer (Marilia). Les camions crachant du noir, les enfilades de bagnoles qui ne se rendent pas compte du mal qu’elles font, la poussière sans cesse remuée par les hommes… tout ca nous est dégueulé en pleine figure sans aucune marge de manoeuvre, sans un mètre de bas cote pour espérer y échapper. Paradoxalement, c’est presque un soulagement d’arriver en pleine ville: le centre de Vladivostok, c’est son port, sa gare, sa plage, coinces sur d’étroits rivages, entre collines et mer brumeuse. Du vent, de l’air, et des gens qui nous aident a trouver du repos.

On débarque dans l’auberge-de-jeunesse-appartement ou la plupart des routards étrangers se ramènent, y régler leurs histoires d’enregistrement (les russes semblent de plus en plus pointilleux sur la question), de billet de train ou d’avion, de bateau pour la Corée ou le Japon, de contenaire pour leur vélos ou leurs motos, de retour, ou de départ, bref, les réalités que tout voyageur doit a un moment donne se coltiner. Pas drôle. D’autant plus que voila: Marilia décide de rester encore un temps en Primorié.

Ca a tout l’air d’un scoop, bien qu’on ne soit pas des stars… Ou d’une superbe action commerciale qui fera exploser les ventes du second tome de cette aventure, pour un peu qu’on parvienne a en écrire le premier… Mais rien de tout ca, ni même d’un coup de tête. Simplement le besoin de se poser un temps, la ou la taïga a garde ses mystères. Car a toujours parcourir, on (Marilia) ne s’apercoit plus de l’unicité magnifique de chaque monde. On jette un oeil furtif sur la vie de nos rencontres, on apprend, on écrit tout, comme un capital qui s’amasse sur des pages blanches. Mais on repart toujours trop vite, sans donner de nous tout ce qu’on a pu jusque-la récolter. Et de Tremargat à Krasnii-iar, sur quelques 16 000 km d’aventures, l’Eurasie nous a offert ses espoirs, ses visions d’avenir, mais aussi la conscience de ses impasses grandissantes.

Billet de ferry Coreen pour Marilia, billet d’avion Canadien pour Christophe. Mais avant tout on s’offre un dernier billet commun pour un ile, encore une, au large de la ville. Le temps de réaliser qu’on s’est chacun emplis de la force de l’autre, qui nous sera nécessaire pour la suite du voyage. De quoi se dire aussi combien on s’est aidé à se réaliser à travers cette traversée Kernunosienne de tout un continent.

Nos chemins continuent a suivre  la voie des rêves, quant à l’aventure à la rencontre des forets du monde, elle se poursuit, avec pour prochaine destination la foret du Grand Ours, en Colombie Britannique….

A suivre!

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N’empeche que c’est pas avec 3 galian et 5 fougeres qu’on allait nourrir la famille. A son retour d’expedition, le Liosha de Ira pose sur la table un sac entier de gros poissons. “Et de la viande??” Ils etaient partis a 4, a quelques centaines de km en amont de la Bikin. Le cerf (izubre) qu’ils ont tue le premier jour les a nourris sur les 2 semaines. Ils ont bien croise un ours sur le retour, qui traversait a la nage, mais leurs armes etaient restees en foret.

A defaut de pouvoir payer une barque pour nous aussi remonter la riviere, on demande a Liosha de nous emmener a pied sur quelques 20km, jusqu’a une barak de chasse. Liosha n’est pas proprietaire. Juste tolere sur le territoire d’un autre chasseur qui passe l’automne et l’hiver en foret. L’ete tout le monde est sence laisser les animaux tranquilles et s’occper plutot de son jardin, de peche ou de tourisme. Chacun enfile sa cuirasse, ses chaussettes russes qui evitent les cloques, son sac a dos avec le minimum (the, vodka,  sel, sucre, farine et levure, tout le reste se trouvera sur place). Le sac de Liosha est fabrique avec une fourche en bois, une toile de jute et de la ficelle. Il porte la hache qui lui servira a tout faire (meme fabriquer des harpons avec 3 clous pour une chasse nocturne au poisson), et son canonnier illegal.

Ce n’est pas souvent qu’un chasseur ramene quelque chose. Pour Liosha, ca fait maintenant plus d’un an. Mais cette fois la Taiga lui a sourit. Lui et Ira sont revenu un matin, un bouquet de champignons dans le chale, et une charge dans le sac a dos. Sans revelations prealables, ils nous montrent. Des pattes d’Ours. Sa machoire inferieure. Et la vesicule biliaire. Tout le reste est reste sur place, la viande de ce vieil Ours deja verreuse, mutilee pour des dollards chinois. Les revendeurs de Krasnii-iar n’en prennent pas lourd, 200 dollards a peine. Mais un de ces doigts seront vendus 100 dollards dans un restaurant Pekinois.  

Dur d’en etre temoins. Mais de retour au village, ils ont pu se rendre direct au magasin, payer leurs dettes, et remplir pour la premiere fois depuis 3 semaines les placards de nourriture. Ira se paye une robe, la premiere de toute sa vie. Et on fete sur le champs la chance, a la maniere Russe, histoire qu’elle ne se sente pas vexee.

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"Xhatal" traditionnel

Nous voila donc a Krasnii Iar, sur cette ” falaise rouge” (a cause de la couleur de la terre, ou des sovietiques de l’epoque pour quoi chaque nouvelle creation ne pouvait etre que rouge) au dessus de la Bikin, ou se sont refugies Udeges et Nanai, annuellement assaillis par les crues de la riviere lorsqu’ils vivaient de l’autre cote du pont… Depuis l’epoque ou tout leur peuple nomadisait le long de la Bikin par petits clans, d’autres “fleaux” sont apparus… (russes ukrainiens, sovietiques, commercants chinois, defricheurs, constructeurs de route, exploitants forestiers…)  refaisant d’eux des sedentaires, pour la plupart concentres dans ce village multi-ethnique livre a lui-meme.

Qui sont alors les Udeges d’aujourd’hui? Malgre le mixage ethique, les livres disent “2000″. (le chiffre a aoudainement augmente lorsque le gouvernement a bien voulu offrir quelques privileges aux peuples minoritaires). Mais plus personne quasiment ne parle la langue, homis quelques ferus Japonais qui viennent regulierement l’etudier, a la recherche de leurs propres racines. Les danses et les costumes ne survivent que pour la fete des peuples indigenes du 9 aout. Certains vieux se souviennent de leurs fetes de saison, celle de l’automne surtout ou on servait de grands banquets garnis de lard d’Ours et de baies. Quant a la spiritualite “paienne”, elle s’est transformee en une vieillerie incomprise des moins de 40 ans. Comme partout ailleurs, la necessite de survivre dans un monde chacal pousse les gens a la recherche constante d’argent. Mais comme a Krasnii Iar ca ne court pas la rue, la premiere des chose, c’est se nourrir.

Et pour ca, pour eux et leurs enfants, il y a la riviere Bikin, et sa taiga encore vierge. De nombreuses fois on a tente de les deposseder de leur plus precieuse richesse mais ce n’est pas encore fait… ici survivent encore chasseurs pecheurs et cueilleurs. C’est la Taiga et la Bikin qui font d’eux ce qu’ils sont. Et Udege veut bien dire “Les gens de la foret“.

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Sous notre triple ciel bleu

Denis, notre anarchiste guide d'expe

Avant de vous parler des gens de Krasnii Iar, permettez-moi un petit “flash back” dans le futur, jusqu’a une ile de legende, perdue aux confins de ce bout du monde, sur la Mer du Japon. L’Ile de Petrov, en plus d’etre protegee par la mer, semble jalousement gardee par le zapovednik de Lazo, aupres duquel il nous faut obtenir les autorisations de camper quelques jours sur la baie, aupres de la base de la reserve. Il pleut. Les barques ne seront de sortie que 3 jours plus tard, en meme temps que nombre de touristes, pour une expedition expeditive sur l’ile. Apres toute la route parcourue  travers tant de contrees “devastees”, apres tant d’efforts sur les pistes ondulantes de la Primorie pour atteindre l’un de ces rares lieux sauvages (meme dans le Zapovednik, coupes et incendies sont venus a bout d’une grande partie de la vegetation d’origine),  les 2h qu’on nous alloue ressemblent a une peau de chagrin. Difficile de s’y inspirer suffisemment, afin de vous transmettre le meilleur. Mais malgre tout, on tente de mesurer la chance que nous avons de  survoler un tel endroit.

Liane d'actinide

L’ile est un vestige de toutes les richesses de la Primorie. Sur 36 hectares  se concentrent plus de 400 especes de plantes, qui vont du Pin de Coree au “Dimorfant“, cet arbre a la peau dur de la meme famille que le Gingseng, et qui donne un miel des plus delicieux. A peine debarques on penetre dans un sous bois a l’odeur fraiche… couvert d’Ifs! Grace a la resistance de son bois, des lianes d’Actinide (dont les baies kishmish ressemblent au kiwi), agees de plusieurs centaines d’annees, courent jusqu’au ciel ou elles perfectionnent la canopee si richement metissee. Metissage, voila bien le maitre mot qui caracterise les forets de la Primorie. Nulle part ailleurs on ne trouvera des edelweis pousser non loin de vignes sauvages, des Noyers cohabiter avec des Pins, ou bien encore des Tigres et des Leopards des neiges. Les noms latins le revelent: Chene de Mongolie, Tilleul de l’amour, Noyer de Mandchourie, Pin de Coree, Cerf du Japon, etc…

If

La richesse de l’ile est aussi historique. Ici etaient implantes les Djourdjen, sedentaires venus des regions Est du Baikal, ayant forme un empire qui s’etendait jusqu’au centre nord-est de la Chine. Cette civilisation avancee avait son empereur, son premier ministre et son homme de loi, ses theatres, ses objets d’art, et boudhisme et chamanisme pour religions.  L’ile etait alors un sanctuaire habite par les moines. Vers 1200, les Mongols de Genggis Khan se sont allies aux Chinois (alors retenus derriere leur Grande Muraille), afin d’en finir avec l’Empire Dore. De plusieurs millions de personnes, la population de la Primorie s’est reduite a quelques 50 000 survivants, ayant reussi a fuir vers les sources et les montagnes sauvages du centre de la region. Apres avoir connu la vie d’une haute civilisation, les Djourdjen sont redevenus nomades chasseurs et pecheurs. C’est ainsi que sont nes les peuples Udeges, Orochis et quelques autres, grace aux Mongols, en quelque sorte… (c’est la Taiga toute entiere qui doit elle aussi les remercier!)

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Rafik, Azeri d'Oussouriisk

"Plantage" de la tente dans "la cour"

A la frontiere Chinoise, on nous oblige a grimper dans un de ces bus russes qui passent les faiseurs mensuels de bonnes affaires. Le no-mans-land a traverser sont 15km en pleine montagne toute verte d’une epaisse foret. Dans le bus une dame nous invite au Bania, un type nous file son adresse a Seattle, au poste un douanier s’emporte en rigolade, au village suivant un jeune gars nous offre des concerves lestees d’un bon kilo de sucre…A Oussouri c’est Rafik qui nous accueille, malgre ses 5 enfants, son manque de place, et sa pauvrete pecuniere. Pour la route, lui et sa femme nous offre un poulet entier bouilli, et des patates. Ils nous auraient presque bordes comme pour leurs propres enfants.

On retrouve grands gaillards blonds et cantinieres maternelles (celles-la nous offrent du Bortch), bouffe de base (avec mayonnaise) et magasins degarnis (avec Pain et beurre, ce qui n’est pas negligeable). On retrouve surtout cette immensite de nature laissee a elle-meme. O comme ca fait du bien d’embrasser du regard des espaces verts, des collines aux formes normales, et de l’eau qui en coule… Encore une fois, le contraste avec la Chine nous rappelle que l’etat de l’environnement est directement lie a la volonte politique du pays.

La route qui mene a Ussuriisk est infestee de militaires. Chars, Kamaz verts, helicos… qui a notre grande surprise, nous doublent sans klaxonner. La Primorie nous fait penser a la Guyane, version Russe: dans les annees 30 ce sont bagnards et aventuriers volontaires qu’en a envoyer defricher et construire les villes, essentiellement destinees a heberger ouvriers forestiers et militaires. La foret de la primorie, avec ses chenes a larges feuilles, ses Pins de Japon, ses noyers de Mandchourie, est la plus riche de toute la russie. 15 ans ont suffit pour qu’elle soit completement exploitee autour des axes de circulation.

Sieste-camoufflage anti-moucherolles

350km plus au nord on bifurque sur une piste. Une armee de taons nous escorte (chacun la sienne). On traverse une premiere fois la riviere Bikin. C’est en remontant sa rive que nous esperons rencontrer les heritiers des Udeges et des Nanais, les dernieres chasseurs-pecheurs des forets de la Primorie. Si la piste existe encore, c’est pour la derniere entreprise forestiere rescapee (sur 6 ou 7 de l’epoque). 80km de montees et de descentes plus loin, aux portes du village de Krasnii Iar, nous rencontrons notre premier “Dersou Uzala”, qui nous offre un bout de gibier congele (mais aussi du poisson frit tout frais sorti de la riviere, une bouteille de lait, des spirales anti-moustique, de la vodka et des sirniki). La bete d’ou provient le gibier a un nom de bison, depasse la taille du cerf, mais pas celle de l’Elan. Quant aux animaux specifiques de la region, l’un a un visage de lievre sur un corps de chevreuil, et l’autre, s’appelle le Tigre, evidemment. (Ca ressemble completement a de la fantasmagorie Chinoise, tout cela!!)

Liosha et Kolia sont forestiers. Leur base jouxte celle des Chinois. Tous nous le disent, aussi riche soit-elle, la Primorie est bientot toute deplumee. La ou des forets incomparables abritaient des betes fabuleuses, il ne reste plus que des marais , bons a planter du riz… Mais Chinoiseries que tout cela…

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… histoire de vous epargner des ambiances sonores: le pays du milieu, c’est surtout l’empire du BRUIT. Visas russes en poche, nous reprenons le pedalage intensif en direction du nord-est, a travers les provinces de Mandchouries, qui s’averent un petit peu plus “nature” que celle de Mongolie Interieure. Petit florilege d’images pour mieux extrimer les contrastes internes de ce pays en bouleversement…

Et puis malgre la peur suscite par les lois concernant les etrangers (TOUJOURS cette interdiction de resider dans de petits hotels chinois), nous faisons enfin plusieurs rencontres de gens avenants, le temps d’un repas, d’un petit repos, ou d’une reparation… Notre premiere pangyo (amie) nous demande meme de l’appeller une fois revenus chez nous, pour qu’elle soit rassuree. Partout ou nous nous arretons, en 3min une foule compacte de curieux s’amasse. Les femmes de 50 ans n’hestient pas a toucher Marilia, de gestes maternels bienveillants.

Un groupe de cyclistes organisent toute une rencontre aupres du directeur de leur centre sportif, avant meme que nous soyons au courant. Ils viendront en velo a notre rencontre, et nous pousseront pour arriver plus vite au repas de frites au sucre, omelette, poisson et soupe de fruits, servi sur table tournante. La derniere rencontre sonne comme un au-revoir de bon augure: le jour meme de notre passage en russie, nous croisons LE velo-routard national, 61 ans, celebre dans tout le pays pour faire un pelerinage par an d’une frontiere quelconque au Tibet.

Enfin, les derniers jours de pedalage nous font traverser des montagnes boisees, qui nous donnent un petit apercu de ce qui nous attend, de l’autre cote… Nos connaissances en botaniques sont trop maigres pour savoir nommer tous les arbres que nous rencontrons, alors on les invente: il y a le chene a larges feuilles, le bouleau a larges feuilles, le noyer a larges feuilles et a longs (tres longs) chatons, le noisettier a larges feuilles, etc… et meme un individu tout special: “l’arbre a pluie”!!! Il faisait grand ciel bleu, pourtant, mais des gouttes perlaient en dessous. Les sous bois sont tous parcourus (RIEN, ici, ne se perd) pour du bois mort ou la recolte des pousses de fougeres, ensuite vendues en salade dans les petits restos.

C’est apres 2200km en 20 jours (les montagnes deja russes de la chine  nous vaudront quelques douleurs articulaires…) que nous quittons la Chine (le 31 mai), pour retrouver de vieilles connaissances russes… les moustiques! (qui prennent bien soin de ne pas traverser la frontiere…)

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Christine et Steven vivent en Chine depuis 11 ans. Ils ont vu des tas de Houtong, (ces petits quartiers aux rues archi-etroites qui donnent l’impression d’etre de retour dans le “tiers-monde” alors que juste derriere se trouve l’enorme avenue rutilante des batiments vitres et modernes), se faire detruire pour etre remplaces par des batiments enormes. Ils ont vu Shangai passer en un clin d’oeil d’une ville horizontale a une ville verticale.  Ils ont vu l’explosion economique bouleverser le pays, jusqu’a aujourd’hui encore, ou le taux de croissance atteind 8%!  Nous rencontrons un bon nombre de francais et autres occidentaux, entrepreneurs ou salaries, venus y faire leur ble. Des quartiers d’affaires se constuisent, et dans LA capitale DU pays du velo, 3000 voitures sont vendues par jour! (equivalent a 9km de bouchons). Train d’enfer…

trouvez l'erreur

Et pourtant, il y a a peine 35 ans, pas un etranger ne pouvait circuler en Chine librement. Pas une entreprise etrangere n’y etais implantee. A cette epoque, Mao etait encore vivant, et si il voyait tout ca, il se retournerait plus de 3 fois dans sa tombe…

Mao. Un homme qui a tenu entre ses mains le destin d’un milliard de personnes formatees a sa propre pensee. C’est carrement dingue. Avant les communistes, les Mandarins refusaient le progres industriel pour ne pas risquer de deranger les esprits de la Nature. Par la folie d’un seul, des millions de gens se mettent a creuser des mines de charbon a la maiun pour chauffer des fours dna le but d’augmenter la production nationale d’acier par 2. Sortir le pays du moyen age, le faire reconnaitre internationalement, tel est le but. Ce “grand bond” entraine une famine de 38 millions de victimes. Tous les oiseaux sont chasses (pour augmenter les rendements de cereales). Tous les arbres sont coupes. Pendant la revolution culturelle, ce sont les “4 vieilleries” que l’on eradique: les vieilles cultures, les vieilles habitudes, les vieilles pensees, … (l’autre je me rappelles plus). De leurs propres bras les “gardes rouges” detruisent les temples et tous les objets de leur propre culture Chinoise. Ils denoncent leurs propres parents, lynchent leurs propres dirigeants… Encore aujourd’hui, les gens ont peur des autorites, des lois, des etrangers… Apres tout cela, l’effet Mao a ete evalue positif a 70%. L’affaire est classee, et on en parle plus. Nous rencontrons peu de jeunes chinois ayant un avis critique sur leur pays, ou ayant un avis tout court. Les tabous persistent, peut-etre parce que les situations critiques sont toujours aussi nombreuses, surtout en ce qui concerne l’ecologie…

90% des nappes phreatiques sont polluees. 45% du littoral vide de son poisson. Atmosphere bombardee de charbon. Des villages entiers de cancers se declarent. Dans certaines villes industrielles, le ciel est rouge jours et nuit, et l’air irrespirable. L’exemple concert le plus colossal: le barrage des 3 gorges, au sud du pays. Equivalent a 6 centrales nucleaires, question production d’electricite. Mit en marche en 2009, la constuction bouge deja. Elle serait responsable du recent tremblement de terre juste au nord (a cause du poids de l’eau retenue), et de la secheresse qui concerne actuellement 60 millions de personnes, en aval. Une jeune Chinoise nous avoue sa tristesse: “Les jeunes Chinois ne VIVENT pas. Si la vie c’est l’eau, l’air, la terre (tel le dit la pensee traditionnelle chinoise), alors ils sont deja morts. Ici, il n’y a plus ni eau, ni air, ni terre…”

Elle nous organise un interview avec la radio nationale chinoise. Apres tout ca, quand on nous demande “quelles sont vos premieres impressions sur la chine”, on a pas pu s’empecher de dresser un tableau bien noir. Si l’interview passe en entier c’est que la Chine fait de gros efforts en matiere de liberalisation des medias et des idees. En tous cas, tous nous disent qu’elle fait effectivement de gros efforts en matiere d’environnement. Mais malgre les campagnes de replantation massives, le desert avance sur Pekin…

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Une frontière, en plein désert. Pour la passer sans soucis, on doit louer une voiture. La Chine est LE pays du vélo, mais il est interdit de s’y à vélo. On doit pourtant passer la douane avec eux, munis de toutes leurs sacoches. Au final, c’est juste une histoire de numéro de plaque d’immatriculation: on peut remplir la case du formulaire, c’est ça qui compte. Sans poireauter 3h ni ouvrir une seule sacoche, on s’est retrouvés de l’autre côté.

3km et c’est le choc: dans les vitrines des premiers magasins s’alignent des pelleteuses gigantesques. Les rues deviennent avenues, des centaines de vélos-tricycles-bicycles électriques, etc… apparaissent, des boutiques vendant mangues, mandarines, ananas et produits frais comblent les trottoirs. Une ville énorme, avec des feux rouges et du monde partout. On en sort bien vite pour se persuader qu’on est toujours bien en plein Gobi. La piste est devenue auto-route.

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Petit retour en arrière…

Après plusieurs péripéties, voici enfin le premier film retraçant notre parcours.

C’était au début de notre tour du monde : première étape et retour dans la forêt de Bialowieza pour présenter le film Glaz aux habitants de la forêt…

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