Des racines et des hommes

… et comment que ca nous aide!!!

Parfois on en revient pas de pour qui on nous prend! Sur la route les regards se font encore plus ahuris que d’habitude. Un matin 3  Juifs Kazakhes s’arretent, ils veulent absolument faire quelque chose pour nous, remplir nos thermos d’eau chaude, nos sacoches de fruits secs, et notre coeur se comble d’amour et de chaleur. On a fait rever les yeux bleus de Benyamin, et ca pour nous c’est enorme! Tout mettre en oeuvre pour realiser un reve, voila qui impressionne et fait reflechir. Partir a la decouverte d’horizons inconnus, voila qui les fait rever tout autant que nous!

A Andrievka, on flaire notre maison d’accueil du soir, cachee derriere les 1eres rues. De les avoir debusques du 1er coup leur font dire que c’est Dieu qui nous guide et nous inspire. Ils se mettent alors a notre disposition. Nous prennent pour des heros. Oublient leurs p’tites affaires, leurs amis, leurs buisiness. Nous asseoient a leur table qu’ils couvrent de tous les plats possibles. Quand Kanat a su que nous aimions enregistrer de la musique, il a de suite appelle son ami Kairat, dombriste, malgre les 10h30 du soir, pour un concert improvise.

Kanat et Kairat

Token danse

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Le lendemain la neige tombe. Nos bienfaiteurs nous remettent sur la route après nous avoir nourris de sarrazin et de bouillon. Ils s’inquietent pour la suite de notre route: a partir de Utcharal commence la steppe nordique, les froids, les vents, et les distances desertes. Kanat est directeur du transport autobus. Il contacte un ami a Utcharal charge de nous accueillir.  Suleiman prendra sa journee pour nous attendre. Lui, il est Tchetchene. Il nous prend en charge avec plaisir et a plusieurs reprise rassure Kanat, qui appellera plusieurs fois, sur notre etat. Pour la route de la steppe sa femme nous offre de la Halva-maison et du lard de mouton (le meilleur jamais goute, parfume a l’ail et aux piments).

Suleiman et sa famille (tres "Tchetchene", pas vrai??)

Mais ni Suleiman ni Kanat ne nous lacheront la: 70km plus loin se trouve la ferme de Suleiman, ou il a vecu pendant 20ans. Quant a Kanat il appelle de nouveau pour nous proposer d’embarquer avec nos velo dans un de ses bus qui passera par la dans la soiree. Apres reflexion (le moyeu arriere d’Ileonord craque encore de tous les bords…), on decide d’accepter.

Les femmes du village d’a cote debarquent attendre le bus au chaud. Marilia est chargee de servir le the (tache exclusivement reservee aux femmes) pendant que Suleiman nous raconte combien de fois l’hiver il a du se lever de nuit pour ouvrir aux passants en voie de congelation. Ici l’accueil ne se refuse pas.

On a à peine le temps de realiser o combien ces dernieres rencontres sont riches que le bus se pointe, embarquent nos velos, on s’offre l’acollade, et nous dans le fond du coeur un pincement de se dire que deja… on quitte le Kazakhstan.

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On s’adapte aux nouvelles conditions: commencer la journee bien couverts, s’deshabiller 15minutes plus tard, remettre des couches a la moindre descente, ecourter nos pauses-the de bord de route, et surtout bien calculer notre “timing” pour que la tombee du soir coincide avec la rencontre d’un village, d’un cafe routier, ou bien d’une simple baraque, rien qu’une nous suffit. On sera donc accueillis tous les soirs, et c’est l’occase d’en entendre plus encore sur le Kazakhstan.

Rosa, Tatare Kazakhe

Parait-il que le Kazakhstan est un pays riche. Depuis 1991 le president Nazarbaev (toujours le meme) tente de sortir son pays du rang des Tiers-mondistes. La nouvelle capitale Astana a ete recemment construite, en plein desert, et montre maintenant au monde entier la face de ses batiments modernes pleins de vitres et de luxe. Dans toutes les villes et sur toutes les routes on peut voir des banderolles enormes “Kazakhstan 2030″. C’est l’echeance que le gouvernement s’est donne pour developper economiquement son pays a l’echelle de ceux “du Nord”. Certains interpretent ca parfois comme “tout sera merveilleux.” Un soir nous rencontrons un grand-pere paysan. Dans son village, “ni homme d’affaire, ni politique, et pourtant ici on ne manque de rien. De la terre, surtout, on en a jusque la…”. Sa belle-fille, Tatare, nous avoue rever de partir en voyage. Mais bien plus que le manque d’argent, c’est le manque de temps qui la retient! Elle vit “un peu plus loin” dans les montagnes, et s’occuppe d’une ferme de 1000 moutons, 100 vaches et autant de chevaux. Ici le tracteur est bien d’actualite.

Malgre tout ce “progres” en marche, les Kazakhes semblent attaches a leur histoire et a certaines traditions. Les clips musicaux qui passent a la tele montrent jeunes hommes et jeunes femmes en costumes traditionnels dans les steppes printanieres parsemees de yourtes, de chevaux et de fleurs. Les codes familiaux (musulmans) sont toujours respectes. Lors de son  mariage, contre un cheval Rosa est venue habiter chez son mari avec pour tout bagage un coffre plein de linge et de vaisselle-les effets qui lui serviront a servir la maison. Elle nous presente sa fille mais aussi celle de sa belle-soeur qui a du abandonner sa propre fille pour s’etre remariee. On apprend que les Kazakhes sont senses connaitre leurs ancetres au-dela de la 7eme generation, afin que le sang de leur peuple reste “pur” (sans consanguinite).

7eme generation!! Pour nous qui sommes en recherche de “racines”, et qui ne sommes pas capables de savoir qui etaient nos predecesseurs au-dela de la 3eme generation… ca nous fait reflechir… On aurait bien envie, nous aussi, d’en savoir autant sur nos histoires de famille.

Quant a “l’esprit Kazakhe”, nous l’avons surtout ressenti dans l’accueil que nous reservent les gens, et dans de vieilles chansons, si bien rajeunies par la voix incroyable de Mlle Token.

Comme lors de notre arrivee en pays Kazakhe il y a 2mois, Kanat et Token nous offrent les objets reserves aux hotes de marque: le chapeau brode pour Christophe, la tunique et le chale blanc pour Marilia…

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Tien Shan retourne dans son ciel. Elle redevient une grande barriere blanche cachant tous ses tresors. On la remercie encore de nous avoir offert tant de coeurs ouverts. A peine passe le premier col on reve deja de revenir dans ce pays qui nous a apporte sa force. On regarde en arriere, mais on pedale bien dans le bon sens, en esperant decouvrir des Kazakhes aussi bons que leurs freres Kirghizes… car vu le temps qu’on nous annonce, on va avoir besoin d’eux!

chasse-croise de voyageurs

Koen vient de passer 3 jours a Almaty, ou on l’a dissuade de continuer vers la Chine ou la Russie. On le croise sur son demi-tour sense l’emporter vers les douceurs Ouzbeques, Turmenes et Iraniennes. A sa question “z’avez pas peur du froid?” on ne sait que repondre… Nous n’avons pas d’autres destinations que l’Altai Russe, et nous sommes prets a nous adapter.

Pour nous y aider il y a les Kazakhes. Quand on ne frappe pas a leur porte celle-ci s’ouvre toute seule. Il nous font partager leurs plats de saison: viande et graisse, en tas, avec quelques patates episodiques (kurdak… matin midi et soir!). La rencontre de jeunes Bergers nous permet d’en apprendre encore sur leur regime alimentaire. L’ete c’est viande “legere”: agneaux, chevraux, jeunes animaux. L’hiver, ils s’en prennent aux plus gros. Une vache leur suffit pour 3mois. On peut en voir de gros bouts qui sechent sur le fil a linge.

depuis le 9eme etage

Heureusement pour notre equilibre, a Almata nous sommes accueillis chez Steve et Lena, Americano-kazakhes d’origine Koreenne. Petits plats de toutes les couleurs: algues vertes, tofu, riz, poivrons farcis, soupes et kachas, et puis surtout leur “kim-tchi” indispensable (chou marine et pimente). Les Koreens aussi se sont retrouves dispatches en Asie-centrale par le regime de Staline. On apprend que leur langue fait elle aussi partie des langues Turco-altaiques, et qu’ils seraient issus d’une branche Mongole.

Steve est pasteur. On accompagne la famille a l’eglise, pour un grand Karaoke a rechauffer les plus congeles!

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De l’office (koreen traduit en russe) on retiendra la fameuse reflexion qu’a notre mort ce n’est ni notre maison ni notre voiture qu’on emporte avec nous, mais bien notre ame.

Et puis surtout, Steve, on le fait rever avec nos histoires. Lui qui a toujours vecu en ville, il regarde la montagne depuis le 9eme etage de son immeuble avec envie. Lui qui adore les questions cyclistes, il se fait un plaisir de nous guider a travers les pots d’echappements, equipe comme un pro contre le froid et les emanations nocives. Ils ont pries pour nous, et nous ont offert la chaleur d’embrassades emues (en plus d’un paquet d’algues vertes pour garder l’equilibre).

Puis les rencontres fabuleuses s’enchainent… vague de froid ou de chaleur, on retiendra le meilleur…

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2 p’tits jours de voyage le long des montagnes avant de passer le premier col. On dit au-revoir a la steppe Kazakhe, qui se peuple de chevaux en troupeaux, de bergers et de yourtes-cafes. Entre Almaty et Bishkek, bien heureux de respirer un peu…

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Désolé, on ne vous fera pas la liste des curiosités touristiques ou des magnifiques bâtiments modernes de cette ville en construction… Si la pause s’impose à Almaty, c’est pour y faire de nouvelles réparations (Iléonord roule depuis 4 jours avec un roulement de roue arrière défectueux) et demander des visas Kyrgyzes… 135 dollards le visa de un mois! (le tourisme est la principale ressource du pays) A ce rythme on s’demande si on traversera le Pacifique en bateau ou bien en pédalo… Donc pour compenser ces dépenses, on cherche les bons plans logement… Cherif notre camionneur préféré nous a topé (quel hasard magnifique) a l’entrée de la ville, il avait de choux à charger, il nous demande de l’appeler à 6h pour nous aider. Entre temps on passe devant l’Académie des Sports et du Tourismes. Pour rire, j’y rentre… on me dévisage de la tête aux pieds. Un type sévère est direct arrivé pour traiter l’affaire. Décontenancé par ma demande, il appelle un autre plus compétant qui finit par nous prendre en main, faire rentrer nos vélos jusque dans son bureau (ce qui provoque tout un foin et un rassemblement dans le hall marbré sali par nos roues encrassées), envoyer ses “femmes” nous faire du thé, nous installer dans ses quartiers le temps qu’un autre encore arrive pour nous loger dans une cité U juste derrière où on pourra rester 3 jours. En plus de ça, Marmout me colle un billet dans la main… “pour votre voyage!” C’est fou, la vie, parfois… Merci à tous de nous la rendre si épicée et si chaleureuse.

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En une journée on est passé de la steppe dorée à la vallée verte et fertile, aux pieds de la montagne en muraille qui garde encore tous ses mystères. Elle nous est apparue avec son voile bleu du matin, comme un nuage au loin, à peine séparable du bleu du ciel. Allait-elle se dévoiler? Non, au contraire, à sa base une brume est née, elle a grandit, elle l’a fait devenir mirage, jusqu’à n’être plus qu’un mince jeu de nuages plus étincelants que less autres. Elle se cache. Faut dire que la ville d’ Almaty charrie des gazs et de la poussière, de la crasse bien capables de l’ensevelir…

Avant de s’y immerger, on a trouvé la rivière, pour marquer encore une fois la transition entre 2 mondes… Le désert est traversé, on est prêts pour la nouvelle étape… à voir la muraille devant nous, ça promet de grimper serré!!! De l’autre côté se trouve le Kyrgyzstan, et dans l’une de ses valléess protégées… une forêt de Noyers.

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On progresse encore et toujours vers le désert… Des lagunes nues de sable blanc apparaissent entre les collines rouges. Salées. Au bled on pensait trouver de l’eau, mais le puit est à sec. Et la citerne qui ravitaille le village(gratuitement, mais ce n’est pas toujours le cas), est vide elle aussi. Pas d’eau=pas de jardin=vie chère et difficile. Beaucoup de villages sur la route sont désertés par manque d’eau et de moyens pour en faire venir.

On a acheté un bidon de 5l et continué plus loin, dans l’espoir de trouver une tache verte dans ce désert si vaste. Juste pour un peu de bois mort. Soudain, on appercoit un arbuste. Puis 3, 4, 5… verts pétant, au milieu de rien, et tout près de la route! Une colonie de salicornes géantes,juteuses, salées et “succulentes” (l’autre jour on était tombé sur des oignons sauvages, en plein de désert de rocaille).

Les plantes du désert ont des odeurs incroyables, des aromes d’encens, de thym, de parfums jamais imités… C’est fou comme la vie sait se développer là où l’eau, même salée, même passagère, arrive au goutte-à-goutte… On cotoie aussi des colonies de rongeurs-creuseurs de galeries, des sortes de marmottes miniature, des Rats des Sables alertes, qui plongent dans leurs tanières au moindre mouvement dans les airs… faut dire que les rapaces, eux aussi, veillent…

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Atteindre le lac de Balc’hach, en plein milieu d’une steppe désertique, c’était déjà pour nous une bonne “victoire”. Un moment j’ai bien eu peur de pas y arriver. Peur de rester collée par le goudron qui fond, asphyxiée par ces émanations nocives, fondue par le soleil de plomb. Heureusement le vent (de face, vous vous en serez douté…) rafraîchit à peine l’athmosphère, à défaut de nous obliger à forcer toujours plus sur les pédales.

A l’approche du lac c’est une ville industrielle que l’on trouve. Cheminées d’usine, station essence, camions et immeubles en béton. A fouttre la nausée: pas une ombre, pas un cm2 de fraicheur et de verdure pour aspirer toute cette opacité…

Et puis il y a le lac… Jonché d’ordures, de verre et de plastique. Les gens s’y baignent, comme si de rien. Il faut aller bien plus loin, là où il n’y a pas de route pour trouver des rives saines couleur d’émeraude. C’est pourtant une sacrée richesse! Un lac énorme, une mer intérieure d’eau douce et salée, pleine de poissons, au milieu de ce désert!!Pendant 5 jours on va le longer, près de lui le désert devient vert, la vie surgit. Dès qu’on s’en éloigne la route seule draine les hommes et leurs ordures (vraiment incroyable!!) Rares villages… quelques animaux: chevaux en liberté et chameaux adaptés à l’aridité salée de la région. Des vendeurs de poisson attendent sous le cagnard qu’un de ces citadins en vacance s’arrête lui acheter un de ces poissons séchés (super bon)

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1850km de route à travers le Kazakhstan, et pas moins de manières d’être aidés…

avec les ouvriers de la nouvelle route

• on nous prie d’utiliser les routes toutes neuves encore en construction (plus serrage de pogne fraternel)
• on nous propose 36 fois de grimper tout notre barda dans un camion
• on nous paye des thés, apportés par la serveuse…
• on nous dépose discrètement un sac de graines sur la table…
• dans une côte on veut nous prendre par la main!
• on nous offre des beignets, des bouteilles d’eau, des pastèques, des melons, du poisson séché, du poisson fraîchement pêché, une boîte de chocolats, un verre de vodka, des tomates de la datcha…

3,5 bar de pression, assistée par les enfants

• on fait nos courses pendant qu’on pédale
• on nous offre une bouffe grasse en coup de vent sur le bord de la route, lard, piroguis, riz
• on nous colle de l’argent dans les mains
• on nous invite au resto
• et pour atteindre les 1850… rajouter autant de coups de klaxons d’encouragement que nécessaire…!

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On aura jamais autant été encouragés par les Camions qu’au Kazakhstan. On roule avec, on apprend leur langage. Dans cette partie du monde, le Kamaz est roi… et ses conducteurs de vrais mécanos… pas de direction assistée sur ces engins vrombissants, et quand ça crève faut savoir (et pouvoir) démonter un pneu avec ses biscotaux (voilà pourquoi, à l’origine, le camionneur est baraqué…) Par vent latéral gauche, l’attraction est quasi irrésistible lorsque l’un d’entre eux nous frôle de si près… Flirter avec ce genre d’engin est un exercice bien périlleux… qui vaudra une belle gamelle à Marilia.

3 égratinures, le porte-bagage en vrac, et les nerfs à bout, on atteint tout de même le village routier suivant où recoit réparation: une bonne bouffe pour les nerfs, un melon de 3kg offert par un beau camionneur pour les 3 égratinures, et un soudeur-artisanal pour le porte-bagage… En attendant on fait la rencontre de Cherif qui convoie des pastèques vers le Nord… Une semaine plus tard, on le retrouvera sur la route, chargé de patates pour le Sud… Comme on refuse toujours de grimper les vélos dans son camion, il nous demande de l’appeller, une fois arrivés à Almaty… ce ne sera pas la dernière fois qu’on se croisera…

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Parfois notre aventure prend des tournures inattendues… A Karaganda (grosse ville minière), on toque à la porte d’une église (cathos, évangélistes, orthos ou luthériens, les portes finissent souvent par s’ouvrir quand on demande l’hospitalité)… L’évèque Allemand nous prend en charge, en même temps qu’un vieux Père  Etasunien d’origine Belge…(quand au Père séminariste, il est Espagnol) Le Vieux Père a un prénom qu’on n’invente pas et qu’on retient pour toujours: Raymond Connard. Voilà maintenant des années qu’il vit dans cette partie du monde, entre le Kyrgyztan et le Kazakhstan, avec pour principale mission, une enquête sur une ancienne cité, posée au beau milieu de ce Continent Asiatique… Armalek…Comme un coeur, comme un soleil, d’elle partaient des routes vers les plus grands empires… des milliers de marchands sur la route de la Soie ont du la traverser. Quelque chose d’enfoui sous terre y demeure encore (hormis les fondations d’une cathédrale catholique, objet précis de son enquête…).

Raymond Connard nous met sur la piste de cette cité perdue. Il a travaillé avec des archéologues pour retrouver la ville détruite en 1339 par la bande Musulmane de Tamerlane de Samarkand. Aujourd’hui côté Chinois, les ruines intéressent quelques archéologues, dont l’un est Français, spécialiste d’Asie Centrale, et vit à Bichkek, capitale Kyrgyze, où nous devons nous rendre… Comme pour nous faire pénètrer plus profondément dans notre voyage au Coeur du Continent, Raymond nous confie un document sur cette cité perdue, à remettre en mains propres au fameux René Cagnat…

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Faite pour le Voyage…

Celui du Vent, d’abord, que plus rien n’arrête. L’étendue immense des herbes doréees devient les vagues d’un océan sous sa caresse… Qu’il nous pousse ou nous retienne, toujours il souffle, emporte, déporte, ou reporte nos avancées si relatives, dans cette immensité… A perte de vue, RIEN que la Terre et ses herbes dansantes et odorantes… RIEN que le Ciel et ses mouvements en profondeur…Voyage…

…Celui des nuages, des lumières, des arcs-en-ciel et des averses à peine tombées qu’elles sont déjà loin… Sur la steppe, tous passent, sans s’y arrêter bien longtemps. Les hommes aussi, à cheval, en train, en voiture et en camion… les véhicules s’adaptent à l’époque, mais toujours n’ont fait que passer. Quand on nous encourage, quand les gens, ébahis, nous offrent quelque chose, c’est sur le pouce, sans nous retenir, sans nous retarder, pour nous aider plutôt, à avancer, à pas traîner: la route de la steppe est longue, ses oasis s’y égrènent, à chaque fois plus éloignés les uns des autres…Pourtant, on ne manque de rien: en apprenant à les reconnaitre de loin, on peut les trouver, le filet d’eau en pointillé sur la carte, un lit de rivière asséché, où des arbustes ont poussé et nous offrent le bois et l’abri anti-vent pour passer nos 1eres nuits sous les étoiles (filantes elles aussi!)

Enfin, cette steppe nous propulse vers le Coeur d’un continent, vers un centre du monde, un oeil de montagne où tout se rejoint, et tout se disperse… entre les grandes cultures de Chine, d’Inde, d’Orient, d’Europe et de Russie. Sur cette steppe le temps a lui aussi voyagé, les montagnes arrondies ont des milliers d’années, elle a vu des forêts luxuriantes, des océans, des apocalypses, des recommencements, et puis des gens, de passage…

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Ce fier prince nomade d’une ancienne tribu du Sud est devenu le symbole du pays. Il tient un aigle sur son poing et est porté par un félin ailé… Rencontrer un de ces hommes, galopant dans la steppe, ou perché au sommet d’une montagne (du sud…) est un rêve à faire revivre!!!

Aujourd’hui, les yourtes pourrissent derrière les cafés routiers construit en dur, et les troupeaux (déstinés à alimenter les abatoirs) sont gardés par des cavaliers spécialisés. Les 1ers villages de la steppe dépendent totalement des usines à gaz, des mines de charbon et des fabriques de produits agro-alimentaires que la plupart des gens ne peuvent même pas se payer.

Nous on aimerait goûter de la barback locale, des patates du bled, de ce que les gens savent faire pour eux-même… comme le “kurt” par exemple, ce lait caillé sèché moulé à la main, leur fromage national… Non, non… ça ce sont les galettes des bouses de vache qui sèchent au soleil pour devenir du combustible. Dans ce pays sans arbres et à l’hiver pourtant très rude, telle était l’alternative. Aujourd’hui, meme les rares yourtes qui restent se chauffent au charbon.

Au Nord du pays l’élevage de grands troupeaux de vaches et de chevaux prédomine. Au sud, près des montagnes: culture de fruits et légumes. A l’Est, gaz et minerais. A l’Ouest et partout ailleurs, charbon, gaz. La route nous mène du Nord au Sud, les 1eres montagnes sont des terrils de charbon, et petit à petit les troupeaux disparaissent alors que la terre se fait de plus en plus aride. A mesure que nous avançons, la steppe déjà immense nous immerge dans son infinitude déserte… Encore une fois, nous suivons une bande de goudron, seule ressource pour les quelques villages-routiers qui profitent des nomades des temps modernes: les Camions…

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1er village et 1ère belle surprise: un journaliste nous attrape à la sortie de la banque (où on a changé nos roubles contre des tengis). Il s’eclipse 5min le temps d’aller chercher un “officiel” de l’administration, qui nous mène dans sa Lada (avec chauffeur) jusqu’à la Mairie, puis à travers des couloirs, et des bureaux, jusqu’au Maire et son adjoint, photo-cadeau-serrage de pogne…Le Maire avait des “courtisans” à recevoir, il nous assermente donc son “officiel”, chargé d’honnorer la tradition kazakhe qui veut qu’on accueille au mieux les voyageurs lors de leur premiers pas dans le pays…

On pouvait décider de rester 3 jours, ou 1semaine, ils nous auraient offert gîte et couvert (peut-être pas aussi luxueux que la bouffe bien arrosée que on a du engloutir, dans la pièce réservée aux hôtes de marque dans le resto du village).Porter des toasts à la vodka, ça c’est une tradition Russe bien adoptée par les Kazakhes! On a donc porté des toasts à l’amitié entre les Peuples, à la Terre et à nos anciennes connaissances.

Pour le midi du lendemain, c’est un flic qui nous récupère, et nous escorte sur 3km avant d’entrer en ville, girophare allumé. Faizulla avait recu l’ordre par la douane rencontrée l’avant veille, de nous aider. Le repas servi dans la “stalovaïa” est tout autant calant (Faizulla nous fourre presque les piroguis dans la bouche), voyez de par vous même comme on est bien nourris!! Faizulla nous donne son numéro de tel. “Ou que vous soyez au Kazakhstan; si vous avez un problème, appellez-moi, et je ferai tout ce que je peux pour vous.”

Le lendemain soir, on se pose sur le terrain de jeu d’un petit village nommé Dostik. Des gamins sont arrivés, au début timides, puis de plus en plus causants, et de plus en plus nombreux!!! Ils ont tous défilé (une bonne 30aine!), se sont regroupés autour de nous, trop heureux de voir une tente pour la 1ere fois, des Francais pour la 1ere fois, et des vélos-routards aussi, ça va de soi. Ils nous apprennent que “Dostik” signifie Amitié en Kazakh, que leur langue (bien que tous parlent russe) fait partie de la famille des langues Turques, et aussi comment on dit Bonjour (Saliémietsèsbé), Bon Voyage (Jalom baloïem), Merci (Rac’hmiet), Je t’Aime (Mencenisuiémin) et Bonne Nuit (Khaïrletun)…

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Dernière rencontre en terre Russe...

On arrête pas les nouveaux départs… Quitter déjà la Russie, et les Russes surtout, nous pince un peu le coeur, eux qui savent si bien l’ouvrir aux voyageurs, eux qui savent faire des rencontres des instants si forts ou on se donnerait tout… On quitte la Russie en la remerciant, pour ses forêts si présentent encore, qui continuent de nous offrir (même parcimonieusement)de l’ombre, du bois sec, des champignons et des baies de Sibérie (dont je ne connais pas le nom)…

Andreï (ukrainien) dans la steppe

On la quitte en disant “merci” a ces gens tellement désintéressés par l’argent, juste curieux de comprendre Qui on peut bien être, et Pourquoi donc on fait autant les braves à parcourir ces terres à bicyclette…

Regards croisés avec un 1er cavalier Kazakh

Le nouveau pays que l’on aborde nous est totalement inconnu…On y pénètre sans y avoir réfléchi… ce sera la grande surprise…  Du côté Kazakhe de la douane, les visages sont tous typés asiatique… ca rigole dur en nous voyant, détendus, éberlués et concernés. Que nous réserve ce peuple d’anciens nomades, sédentarisé à coup de communisme-socialisme? Que va bien pouvoir nous apporter cette ligne droite qui se perd déjà au loin, dans la plaine de l’Irtich ? (merci à lui aussi pour la transition en douceur…)

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